上世纪六七十年代，农村中普遍缺衣少食，一年到头难得沾到荤腥，儿时的我们天天盼望着过年。

过年时的菜肴明显比平时要丰盛一些，其中有一碗鱼冻最令人回味，它是正月里招待客人的一道必备菜肴。制鱼冻必须用大鱼，我们本地称它为“鱼种”，需要到市场上去购买，村里有时会分配到一批来自通济桥水库的“鱼种”，主要是鲢鱼和胖头鱼等。

那时每至腊月，通济桥水库都要网捕一次鱼，把捕捉到的鱼配送到一些乡村。用拖拉机运抵村庄后，把鱼卸在大明堂，生产队长亲自动手，把鱼按大小进行搭配，有时为了搭匀，须把大鱼剖成两半，再按照村里户口数量分成数堆，编上序号，标上重量和钱款。

村民们瞄着各堆鱼，眼馋得不得了，为了公平起见，通过抽签来分配，小孩子早就跃跃欲试，争着抽签，抽到鲢鱼者，自然欢天喜地，若抽到胖头鱼，自认为手气不佳。在那个年代，大家都说购买胖头鱼不合算，胖头鱼头大身小骨多。

付清钱后喜滋滋地提回去，在池塘边进行剖洗，虽然寒风凛冽，手指也被冻僵，但心里充满着喜悦，因为不久就有鲜美的鱼冻可以吃了。

把剖洗干净后的鱼拿回家后，为防止馋猫和老鼠偷吃，先挂在天花板下，待到除夕时再烧煮。做鱼冻时先把鱼剁成小块，放入锅中煮沸，边煮边捞去白沫，去除腥气，然后放入盐和调料等，盖上锅盖，煮透后带汤盛入碗中，一段时间后就凝结为晶莹剔透的鱼冻，乡人称这种做法为“清水冻”。

那时的鱼都是野生的，肉质鲜美，做出的鱼冻饱含胶原蛋白，富有弹性，放入嘴中，软嫩爽口，入口即化，令人回味良久。 鱼身部位的鱼冻自然要留待正月里招待客人，自家只能吃鱼头部分，兄弟姐妹几人各盛一碗由鱼头煮成的汤汁，自己保管。这碗鱼冻作为荤菜一直要吃一周左右，盛汤时大家争抢家中那只最大的碗，以期能多分到一点汤汁。每到吃饭时，各自拿出那碗珍藏的鱼冻，用筷子挖出一小块佐餐。就餐时，兄弟间相互觊觎，有时伸出筷子到他人碗里偷夹一块鱼冻，一时你抢我夺，引发“战争”。

每年拜年时是最兴奋的，不但有红包可以拿，而且可以一饱口腹之欲。亲戚家都会摆出几个“碗头”，其中一碗鸡肉必不可少，但这碗鸡肉是为了凑足“碗头”的数量，作为装点之用，不能随便食用，一直要摆到元宵前夕。这碗鸡肉是蒸了又蒸。

那碗鱼冻是可以尽情享用的，食用前先把鱼冻翻个底，浇上一些浸有生姜末的米醋，再用筷子把鱼冻搅碎。食用时几筷下去，就已碗底朝天，因为大多人家把鱼冻装在一种看似高大，其实容量较小的“高脚碗”中。

由于久未沾腥，吃鱼时难免有些猴急，一不小心，鱼鲠在喉，这时采用吞米醋的方法，往往很难见效。一位邻村人鱼骨卡在喉部数天，痛苦异常，后来听说一个偏方，吞咽一些鸭的唾液可以缓解，于是整个正月都在各个村庄转悠，满世界寻找鸭子。

在食材缺乏的年代，老百姓为了能吃饱吃好，想方设法来提高菜的数量和质量。把鱼制成鱼冻，是那个年代一种无奈但非常实用的方法。（作者：黄贞祥   网络配图）